Que faire à Tenerife : ce qui vaut le détour et ce qui prend une journée entière

Tenerife s’explique par un seul chiffre : 3 715 mètres. C’est l’altitude du Teide au-dessus d’une île qui, à son point le plus large, ne mesure pas cinquante kilomètres. Une montagne de cette taille sur une surface aussi réduite fait d’une seule île deux îles à la fois – l’alizé du nord-est vient buter contre les versants nord, y laisse son humidité et arrive sec dans le sud.

De ce seul fait découle presque tout ce qui occupe les voyageurs ici : pourquoi le nord est vert et le sud ne l’est pas, pourquoi les bateaux partent du sud-ouest, pourquoi il pleut environ 36 jours par an à Costa Adeje, et pourquoi on peut, en une matinée, passer des palmiers à un paysage où il gèle la nuit.

L’ensemble des offres comparées sur cette page compte 307 propositions à partir de 6 €, pour un prix médian de 66 €. 62 d’entre elles mentionnent déjà le Teide dans leur titre. Voilà, en une phrase, la hiérarchie de l’île.

Le Teide : la raison pour laquelle la plupart viennent

Le parc national est inscrit au patrimoine mondial naturel de l’UNESCO depuis juin 2007 et, avec environ 5,1 millions de visiteurs en 2025, c’est le parc national le plus fréquenté d’Espagne. Les jours d’août, plus de 15 000 personnes s’y trouvent en même temps. Qui cherche la solitude vient tôt le matin ou en soirée.

Le téléphérique fait passer de 2 356 à 3 555 mètres, en huit minutes et sans faire un seul pas. En haut, il fait environ quinze degrés de moins qu’au bord de mer, et quand le vent souffle trop fort, le téléphérique s’arrête – cela arrive plus souvent que ne le disent les brochures. Les 160 derniers mètres de dénivelé jusqu’au cratère forment le sentier 10, Telesforo Bravo : 0,69 kilomètre avec des pentes allant jusqu’à 60 %, pour lequel une réservation est nécessaire via la plateforme Tenerife ON, possible jusqu’à 56 jours à l’avance.

Depuis le 19 janvier 2026, ce sentier est en outre payant. Les visiteurs extérieurs paient 15 €, les résidents des autres îles Canaries 6 € ; pour les résidents de Tenerife et les enfants de moins de 14 ans, il reste gratuit. L’argent sert à l’entretien du parc. Pour les familles, cela signifie que le sommet est une destination de haute montagne réglementée, et non une étape entre le petit-déjeuner et la plage – les excursions au Teide avec billet de téléphérique et transfert, 74 offres à partir de 20 €, mènent à la station d’altitude, pas au cratère.

L’autre moitié de la montagne, c’est la nuit. Comme le sommet se trouve au-dessus de la couche nuageuse, le ciel y compte parmi les plus purs d’Europe ; 15 offres du catalogue sont des sorties pour observer les étoiles ou le coucher du soleil. Il fait froid là-haut, et le retour a lieu bien après minuit. Qui prévoit cela avec des enfants trouvera la question de l’âge dans Tenerife avec des enfants.

L’ouest : falaises abruptes et un ravin sur réservation

À Los Gigantes, la côte tombe à pic de 500 à 800 mètres dans l’Atlantique. On voit la paroi le mieux depuis l’eau, et c’est exactement à cela que servent les 13 sorties en bateau depuis Los Gigantes à partir de 25 €. Depuis la terre, on voit le bord de la falaise, pas sa hauteur.

Juste derrière se jette le Barranco de Masca. Depuis sa réouverture, le ravin est strictement réglementé : environ cinq kilomètres dans un sens, environ quatre heures de descente, âge minimum huit ans, un casque est fourni et doit être porté, et personne n’accède au départ du sentier sans chaussures de randonnée fermées à semelle crantée – baskets et sandales sont refusées au centre d’accueil. L’accès coûte à partir de 40,66 € par personne et doit être réservé au préalable ; le retour se fait généralement en bateau jusqu’à Los Gigantes. Quatorze offres du catalogue mentionnent Masca dans leur titre, la plupart sous forme de sortie en bateau sans randonnée.

Tout au nord-ouest se trouve Punta de Teno, un phare sur la roche noire avec vue sur les falaises. La route d’accès TF-445 est fermée aux véhicules privés, aux piétons et aux vélos. Pour s’y rendre, on prend le bus Titsa de la ligne 369 depuis Buenavista del Norte, une vingtaine de minutes pour 1 € le trajet : d’octobre à juin tous les jours entre 10 h et 19 h, en plein été entre 8 h et 20 h. Sont exemptés les taxis et les véhicules munis d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. Des travaux routiers peuvent suspendre entièrement l’accès – à vérifier avant de partir.

Le nord : la moitié la plus ancienne

Puerto de la Cruz était une station balnéaire avant même l’existence des complexes hôteliers du sud, et elle l’est restée – 14 offres du catalogue commencent ou se terminent ici. Le Loro Parque se trouve en périphérie, la plage noire de Playa Jardín devant, et les bassins d’eau de mer du Lago Martiánez sont la réponse du nord à un Atlantique qui invite ici rarement à la baignade.

La Orotava, plus haut, possède les demeures seigneuriales et les balcons en bois pour lesquels Tenerife était connue avant le tourisme de masse. Icod de los Vinos abrite le Drago Milenario, un dragonnier dont l’âge, selon les sources, est estimé entre huit cents et mille ans – personne ne le sait avec certitude, car ces arbres ne forment pas de cernes annuels. Sous la localité se trouve la Cueva del Viento, avec environ 18 kilomètres le plus long tunnel de lave d’Europe. La visite ne se fait qu’avec un guide, quinze personnes maximum à la fois, pour environ 25 € et uniquement sur réservation préalable.

Garachico est l’endroit où l’on peut voir l’histoire : en 1706, une coulée de lave a traversé le port alors le plus important de l’île et l’a comblé. Ce qu’il en reste, ce sont les piscines naturelles d’El Caletón – de la lave figée où stagne aujourd’hui la mer.

Et La Laguna, l’ancienne capitale, fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1999. La raison en est son plan : une ville non fortifiée conçue sur planche à dessin, dont le tracé en damier a ensuite été copié à maintes reprises en Amérique latine.

L’Anaga et la pointe est

Le massif de l’Anaga est la partie la plus ancienne de l’île et réserve de biosphère depuis 2015. Dans les ravins pousse la forêt de lauriers, un type de végétation qui a peu survécu ailleurs en Europe : une forêt de nuages qui puise son eau dans les nuages plutôt que dans la pluie. En contrebas se trouvent Taganana et les plages noires de Benijo, en hauteur un réseau de sentiers qu’on ne parcourt pas en passant. Dix offres y mènent.

Santa Cruz est la ville administrative et le port, avec l’Auditorio de Calatrava comme emblème et la Playa de las Teresitas devant lui – un sable clair, amené du Sahara occidental dans les années soixante, car l’île elle-même n’en possède pas. Onze offres mentionnent la ville dans leur titre. Qui vient en février doit savoir que le carnaval y compte parmi les plus grands du monde et que la ville est alors une autre ville.

L’eau : ce qu’on ne trouve qu’ici

Au large de la côte sud-ouest se trouve la zone marine protégée Teno-Rasca, désignée depuis début 2021 premier Whale Heritage Site d’Europe. Des globicéphales tropicaux et de grands dauphins y vivent toute l’année, à environ vingt minutes de bateau du rivage. C’est là la véritable différence avec presque toutes les autres destinations d’observation des baleines : il n’y a pas de saison à attendre. 38 offres figurent sous Observation des baleines et dauphins, à partir de 26,40 €, et la sortie la plus réservée de l’île en fait partie.

Ce qui ne se passe pas fait partie du briefing préalable : les bateaux gardent leurs distances, restent un temps limité auprès d’un groupe, et il est interdit de toucher les animaux ou de nager avec eux. Sous l’eau, cela se poursuit sous Snorkeling et plongée, 50 offres à partir de 22,95 € – et sur terre, pour tout ce qui n’est ni bateau ni montagne, sous Excursions buggy et quad à partir de 56,95 €.

Ce qu’on peut vraiment faire en une semaine

La réponse honnête est : pas tout. De Costa Adeje à Puerto de la Cruz, comptez une bonne heure, et plutôt deux jusqu’au massif de l’Anaga. Qui loge dans le sud et veut voir le Teide, le nord-ouest et l’Anaga y consacre trois jours – et ne devrait pas les enchaîner.

Deux erreurs coûtent à la plupart des voyageurs leur plus belle journée. La première : combiner le Teide et la côte nord le même jour. Cela représente neuf heures, dont cinq passées en voiture. La seconde : juger le nord d’après la météo du sud. Quand le soleil brille à Costa Adeje, un ciel entièrement couvert peut planer au-dessus de La Orotava – et inversement, certains jours d’hiver, le nord a le ciel le plus dégagé.

Le sud lui-même est un chapitre à part : 67 des 307 offres mentionnent une localité de la région dans leur titre, contre 38 pour tout le nord. Quelle station côtière convient à qui, et d’où part quel bateau, c’est ce qu’indique le sud de Tenerife.

Qui voyage avec de jeunes enfants trouvera une sélection par âge dans Tenerife avec un jeune enfant et Tenerife avec un bébé ; ce qu’il convient de clarifier avant toute réservation de bateau figure dans Sortie en bateau : à partir de quel âge.